R9T / Classic / E5 / Superbiker-Lenker

Zitat von Paradude

Zum Lenkerwechsel muss man die Schaltereinheit nicht auseinander nehmen. Man kann die Einheit einfach vom Lenker abziehen und auf den neuen wieder drauf schieben.

Das

Ich nehme mal an ohne die Schrauben raus zu machen werde ich das geklipste nicht lösen können. Oder sehe ich das falsch?

Hast du die Einheit tatsächlich schon mal auseinander gehabt oder ist das nur eine Vermutung?

Und genau dann besteht die Gefahr, dass sich die Steckverbindung löst - war bei mir der Fall.

P.s.

Das erste, was ich mir zugelegt habe, war übrigens das Werkstattbuch. Damit klären sich viele Fragen von alleine….

Vorausgesetzt, die Schaltergehäuse E4 und E5 sind identisch, sind unten abgebildete Haltelaschen gemeint. Um die zu lösen, müssen keine Schrauben

entfernt werden.

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Zitat von Kaptain Ahab

Und genau dann besteht die Gefahr, dass sich die Steckverbindung löst - war bei mir der Fall.

P.s.

Das erste, was ich mir zugelegt habe, war übrigens das Werkstattbuch. Damit klären sich viele Fragen von alleine….

Wo gibt es das Werkstatthandbuch und was kostet das?

Ja, ich habe die Schaltereinheit schon mal zum Lenkerausbau abgebaut, einschl. Trennen vom Griff. Das Gezerre an den Kabeln wollte ich vermeiden. Und nochmal, die Gehäusehälften werden nicht getrennt, die Schrauben bleiben drin und den Warnhinweis habe ich mir nicht ausgedacht, sondern dem WHB, das seinerzeit für die E3 bei BMW als CD zu kaufen gab, entnommen. Es gab auch User, die schmerzlich erfahren haben, dass die Gefahr der Zerstörung des Schalters bei so einer Aktion ganz real ist. Nach entfernen der Abdeckkappe können die Stecker getrennt und der Schalter nach Entrasten von der Haltenase am Griff gezogen werden.

BMW bietet die CD nicht mehr an.

Zitat von Paradude

Wo gibt es das Werkstatthandbuch und was kostet das?

Bei Dr Google ca. 40€, reicht eigentlich für alles aus…..

Es gibt auch von BMW eine CD.

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OK danke für die Infos

Zitat von helmutausb

!! Für E5 !!

Motorrad hinten aufbocken, Lage der Hebel und Griffe am besten fotografieren.

1. Tank mit Tuch gegen Kratzer abdecken.

2. Endkappen bzw. Spiegel usw. abbauen

3. Spiegel abbauen (geht auch ohne), Kupplung- und Bremshebel abbauen. Am besten vorher vorne auf beiden Seiten was zum Ablegen der Hydraulikeinheiten bereitstellen.

4. Man muß links nur die Schraube durch den Lenker (Griffgummibund etwas anheben) lösen und rausziehen, aufpassen, daß dabei die Mutter auf der Gegenseite nicht verloren geht, dann kann man den kompletten Griff abziehen.Griff vorerst nur lösen.Rechts von unten die Schraube aus der Schaltereinheit, untere Abdeckung vorsichtig abnehmen, ist geklipst. Dann zweite Schraube lösen und Schalter soweit zur Seite bewegen, daß man die Schraube durch den Lenker lösen und rausziehen kann. Keine Kabel lösen!

5. Lenker lösen, Vorsicht kann nach unten umschlagen.

6. Lenker abnehmen und dabei die Griffe abziehen

Beim Anbau des neuen Lenkers das Maß Lenkerende bis Bohrung auf beiden Seiten am alten Lenker abnehmen, sollte möglichst genau sein.

1. Neuen Lenker anbauen

2. Lage des Lenkers festlegen (aufsitzen und probieren)

3. Hydraulikeinheiten (Hebel) provisorisch montieren und Lage festlegen

4. Griffe bzw. Schaltereinheiten aufschieben und Lage festlegen, Punkt für Bohrung markieren. Darauf achten, daß der Fernlichtschalter nicht beim Ziehen der Kupplung betätigt wird und daß rechts zwischen Bremshydraulik und Kabel des Schalters Platz ist. Wenn die Lage der Hebel festliegt, beim Ausrichten der Schaltereinheiten an der Lage am Serienlenker orientieren, dann sollte es passen.

5. Alles wieder abbauen, die Lage der Bohrung vom Lenkerende her festlegen und genau das Maß vom Serienlenker einhalten. Mit Schablone (Zubehör) bohren ist am einfachsten. Die Bohrung am Serienlenker ist 3,5mm, die Schablone hat 4mm Durchmesser. Ich habe mit 4mm Bohrer angebohrt (um genau die Mitte zu haben, wie beim Körnen) und dann mit 3,5mm Bohrer vorsichtig durch den Lenker, erst eine Seite, dann die zweite, in einem Zug. Bohrung entgraten, am besten mit kleinem Senker mit der Hand, nicht maschinell.

6. Mal durch den Lenker pusten, besser Pressluft, damit die Späne rauskommen.

7. Alles anbauen, Lenkerenden usw. müssen hier mit Spreizdornen (Zubehör) befestigt werden, je nachdem, was man hat, sind neue nötig.

Anzugsmomente Lenker lange Schrauben 38Nm, kurze 19Nm. Die langen müssen zuerst angezogen werden. Kupplung und Bremsarmatur habe ich ohne Drehmomentschlüssel angezogen, ich glaube, 8Nm sind nötig, hier die oberen zuerst ganz anziehen, dann die unteren, mit !! Gefühl !!

Wer sowas noch nie gemacht hat, sollte sich helfen lassen. Es gibt hier einige Beschreibungen, auch zum passenden Torx-Schraubenzieher, habe die Größe jetzt nicht mehr im Kopf, muß nochmal gucken. Ich glaube, TX9, TTX8, TX15 sind nötig. Für Lenkerenden TX40?, für Lenker TX45 und TX50

Alles anzeigen

Habe die sehr gute Anleitung erst nach dem Anbau des neuen Lenkers (ABM 0420) gefunden, bzw. zwischendurch im Forum gelesen. Da ich bisher nur penibel die Griffe und Bremshebel meiner Fahrräder ausgerichtet und montiert habe, war für mich die Ausrichtung der Schaltereinheiten (Blinker) wichtig und habe die Position des Kupplungshebel bzw. Bremshebel nicht beachtet. Das Problem mit der Lichthupe kann ich bestätigen, ist bei mir aber noch so eben gut gegangen. Auch meine Lenkerbohrungen habe ich mit 4mm statt 3,5 gemacht. Ich hätte ja auch meine Bohrerkiste am Originallenker durchprobieren können, habe ich aber nicht.

Vielleicht könnte man ja die Anleitung irgendwie anspinnen.

Das hier erwähnte Reparaturbuch habe ich auch, finde ich aber bezüglich der Griffdemontage nicht detailreich genug.

Grüße Burkhard

Zitat von cloud

Kleine Überraschung und Info am Rand.

Die Lenkerendgewichte der E5 sind geschraubt und nicht geklemmt.

Der Lenker der LSL besitzt kein Gewinde am Lenkerende (gibt es auch nicht lt. LSL) und die Bohrung ist zu groß, als dass ein Gewinde hereingeschnitten werden könnte.

Geht schon, mußt Du nur den richtigen Gewindebohrer haben (M16)!

Dafür gibt es z. Bsp. von Rizoma entsprechende Adapter, funktionieren wie ein Spreizdübel, von D=14mm auf Gewinde M6!

Hier LSL Crossbar mit Rizoma Lenkerendenspiegeln. https://www.rizoma.com/de/lp200_fake.html?cat=42

IMG_5891.jpg

Die Steilvorlage hast du doch selbst mit der laxen Behauptung, es könne kein Gewinde in die Lenkerbohrung geschnitten werden, in die Welt gesetzt. Hättest halt die Gewindegröße nennen müssen. Dass die Seriengewichte geschraubt sind, sollte bei einem Blick auf die Lenkerenden auch keine Überraschung sein, Letzte Gewissheit, dass es sich da nicht um Zierschrauben handelt, verschafft ein Blick in den ETK.

Zitat von cloud

Genau, ein Blick ins ETK besagt, Schraube der Lenkerendgewichte M12 bei einer Bohrung des LSL von 14mm.

Wohl dem, der eine Drehbank hat bzw. bedienen kann. Außerdem, M16 auf M12 gibt es Ensat Buchsen. Oder ganz einfach, andere Lenkerenden montieren. Wird z. Bsp. bei CB Raisch beim Kauf eines solchen Lenkers empfohlen

Du hast es nicht verstanden. Hier deine Aussagen:

Zitat von cloud

...Der Lenker der LSL besitzt kein Gewinde am Lenkerende (gibt es auch nicht lt. LSL) und die Bohrung ist zu groß, als dass ein Gewinde hereingeschnitten werden könnte.

Wenn du M12 meinst, schreibe das auch so oder spar dir wenigstens den Sockenspruch. nebenbei führt bietet Idee, ein größeres Gewinde in die Lenkerenden zu schneiden, zu M12 Gewindeeinsätzen. Ensat M12 brauchen je nach Anforderung ein Kernloch von 14,6-15,4mm.

Zitat von cloud

Kleine Überraschung und Info am Rand.

Die Lenkerendgewichte der E5 sind geschraubt und nicht geklemmt....

Warum überrascht?

Was ein Aufriss, nimm die Spreizdübel von z.B Rizoma und fertig.

Wünsche ich dir viel Spaß ein M12 Gewinde sauber in die Lenkerenden zu schneiden.

Man sich das Leben auch selbst schwer machen…….. .

Zitat von Kardan06

Du hast es nicht verstanden. Hier deine Aussagen:

Wenn du M12 meinst, schreibe das auch so oder spar dir wenigstens den Sockenspruch. nebenbei führt bietet Idee, ein größeres Gewinde in die Lenkerenden zu schneiden, zu M12 Gewindeeinsätzen. Ensat M12 brauchen je nach Anforderung ein Kernloch von 14,6-15,4mm.

Warum überrascht?

Wenn man mit M16 vorschneidet, kann man die Ensat Buchsen mit Locktite einschrauben, geht hervorragend. Kernloch für M16 ist 14 mm

Es gibt time-sert gewindeeinsätze. Hab ich bei mir gemacht und M10 oder M8 (müsste ich jetzt nachschauen) eingesetzt. Funktioniert prima.

Im Falle du kannst bei mir vorbei kommen, schraub ich dir die Dinger rein.

Gruß von d'Alb ra

Klaus

Zitat von cloud

Danke für das Angebot.

Wie schon gesagt, die einfachste Lösung sind andere Lenkerenden