LED Scheinwerferumbau bei Euro4

FreshB

Ich habe mir den Schalter "Slim" bestellt. Passt bei der Racer optimal zwischen die Armaturen. Grössere Schalter hätten auch kein Platz ohne verschieben der Armaturen.

Habe mich für die Verschaltung analog Highsider entschieden mit "Standlicht" im Stand.

Werde das komplette Paket wie gesagt am Wochenende nochmal testen, diesmal mit Diode. Das sollte dann hoffentlich klappen. Wenns funzt dann wird alles sauber verpackt und montiert. Bisher habe ich zwar den Scheinwerfer verbaut, aber den Kabelsalat mit Box nur zum Testen dran gehalten.

Holger44

Ich würde den Schalter nehmen dann brauch man keinen zusätzlichen Umschalter am Lenker.

Dave_R9T

Zitat von FreshB

Ich habe mir den Schalter "Slim" bestellt. Passt bei der Racer optimal zwischen die Armaturen. Grössere Schalter hätten auch kein Platz ohne verschieben der Armaturen.
Habe mich für die Verschaltung analog Highsider entschieden mit "Standlicht" im Stand.
Werde das komplette Paket wie gesagt am Wochenende nochmal testen, diesmal mit Diode. Das sollte dann hoffentlich klappen. Wenns funzt dann wird alles sauber verpackt und montiert. Bisher habe ich zwar den Scheinwerfer verbaut, aber den Kabelsalat mit Box nur zum Testen dran gehalten.

Bin gespannt ob es klappt, hoffe auf positive Berichte

Dave_R9T

Zitat von Holger.Kruse

Ich würde den Schalter nehmen dann brauch man keinen zusätzlichen Umschalter am Lenker.

Das ja interessant, Preislich nicht günstig aber wenn man den Schalter, die Box etc. bedenkt ist man ja fast in dem Preisrange, mal das Video anschauen damit ich eine Idee bekomme wie groß der ganze Krempel ist denn hinter der JVB Maske ist quasi kein Platz.

Dave_R9T

Zitat von Holger.Kruse

Du musst nicht 50 Wall verbraten sondern nur 40 Watt da der LED Scheinwerfer ja auch eine gewisse Stromaufnahme hat.

Bin bissl schlauer, 15W Abblendlicht, 27W Fernlicht, 2W Standlicht, 10W Tagfahrlicht.

Also auch 40W die weg müssen wie von Dir vorgerechnet mit einem 3,6Ohm Widerstand, bin aber scheinbar zu blöd den zu finden, hast Du einen Link?

Mit dem Standlicht kämpfe ich leider auch noch, komme hier mit dem 220Ohm Widerstand nicht klar, da das Standlicht nur einen Anschluß für Plus hat, masse muss hier eine gemeinsame sein. Schalte ich nun den Widerstand zwischen den beidem vom Bike kommenden und führe nur den Plus weiter habe ich leider weiterhin eine Fehlermeldung.

Holger44

Ich habe mir die Widerstände bei Alpha Electronic gekauft. Zu deinem Standlicht Problem. Du musst nur den plus anschließen die Maße bekommt das Standlicht vom Abblendlicht und Fernlicht. Die Maße einfach isolieren. Den Widerstand für das Standlicht hatte ich ja schon mal gepostet.

https://alphaelectronic.de

Dave_R9T

Zitat von Holger.Kruse

Ich habe mir die Widerstände bei Alpha Electronic gekauft. Zu deinem Standlicht Problem. Du musst nur den plus anschließen die Maße bekommt das Standlicht vom Abblendlicht und Fernlicht. Die Maße einfach isolieren. Den Widerstand für das Standlicht hatte ich ja schon mal gepostet.
https://alphaelectronic.de

Danke Dir für die Info, das mit dem Standlicht hatte ich so angeschlossen Eingang am Widerstand plus und minus und dann nur plus weiter.

Muss das gleich nochmal testen bin mir gerade nicht so 100% sicher ob ich beim Testen dann Standlicht oder Tagfahrlicht genommen habe.

FreshB

Zitat von Dave_R9T

Bin bissl schlauer, 15W Abblendlicht, 27W Fernlicht, 2W Standlicht, 10W Tagfahrlicht.
Also auch 40W die weg müssen wie von Dir vorgerechnet mit einem 3,6Ohm Widerstand, bin aber scheinbar zu blöd den zu finden, hast Du einen Link?
Mit dem Standlicht kämpfe ich leider auch noch, komme hier mit dem 220Ohm Widerstand nicht klar, da das Standlicht nur einen Anschluß für Plus hat, masse muss hier eine gemeinsame sein. Schalte ich nun den Widerstand zwischen den beidem vom Bike kommenden und führe nur den Plus weiter habe ich leider weiterhin eine Fehlermeldung.

Also, ich bin auch schlauer. Habe alles gestern verschaltet und funktioniert jetzt einwandfrei. Folgende Funktionen habe ich mit der Verschaltung:

Box mit TFL Schalter:

- Standlicht bei Zündung ein (Motor aus)

- TFL bei Motor an

- Schalter für Abblendlicht ein/aus

Bauteile:

- Box

- Adapter für H4 Stecker

- 5A Sperrdiode

- 3x Widerstände für Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht

Wichtig: Man muss NICHT die gesamte Leistung der Halogenbirnen simulieren. Die Summe aus LED Leistung plus Widerstand wie folgt funktioniert bei meiner Racer. Damit habe ich keine Can Bus Meldung im Kombi:

- Standlicht ca. 2,1 Watt

- Abblend und Fernlicht ca. 25 Watt

D.h. wenn dein Abblendlicht wie oben beschrieben 15 Watt zieht, brauchst ca. 10 Watt am Widerstand. Das sind dann R=(UxU)/P also 18 Ohm.

Ich habe bei mir nen 12 Ohm (25 Watt) Widerstand gekauft. Verbrauche also 15 Watt. Das Ding wird mega heiss. Ich würde unnötig keinen kleineren Widerstand verbauen. Du wirst ja 90 Prozent der Zeit mit TFL fahren, d.h. der Widerstand wird permanent heiss sein. Die 50W oder 100W Widerstände sind zu gross. Aber wenn Du den Widerstand am Rahmen fest machst, kann der gut die Wärme abtransportieren.

Fernlicht macht nix aus. Zieht ja nur Strom wenn Du Fernlicht einschaltest. Wird somit nicht warm.

Für das Standlicht habe ich nen 86 Ohm 10 Watt verbaut. Zieht also ca. 2,1 Watt. Die kleineren 5 Watt kannst vergessen, werden übelst heiss.

Zwecks Verschaltung: Du brauchst eh nen Adapter vom Standlicht zur Box. Gibt fertige Kabel. Da einfach z.B. den Widerstand zum Standlicht parallel reinlöten.

FreshB

https://www.polo-motorrad.com/de-de/paaschbu…0220000730.html

Adapterkabel für Standlicht. Gleich Widerstand reinlöten und fertig.

FreshB

Widerstände 10W Leistung. Hier als 100 Ohm. Gibt es auch in grösser und kleiner. Ideal für das Standlicht.

https://www.pollin.de/p/hochlast-dra…-100-o-5-221386

Hier Widerstände 25W Leistung für Abblendlicht und Fernlicht. Als Beispiel 15 Ohm.

https://www.pollin.de/p/hochlast-wid…d25-15-o-220921

Pillepalle

Welche Scheinwerfer mit TFL habt ihr denn verbaut? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem schicken Scheinwerfer, bei dem ich einen äußeren Ring (Halo) als TFL betreiben kann. Am liebsten in 7"

FreshB

Ich habe einen 5,75 Zoll verbaut. Eine recht große Auswahl findest Du bei "ledperf" als 7 Zoll.

Beispiel

https://www.ledperf.de/led-scheinwerf…en-p-32920.html

Ich habe mich aber mit den Scheinwerfern nicht beschäftigt (Zulassung, Montage etc.).

Die Thematik des Anschlusses ist jedoch am Ende des Tages identisch was "Widerstände" angeht. Eben abhängig vom Scheinwerfer selbst (welche Leistung verbraucht dieser) und welche Can-Bus Logik hat dein Motorrad (davon abhängig brauchst auch für Abblend- und Fernlicht weitere Widerstände).

Niddam

Zitat von FreshB

Also, ein Update von meiner Seite:
Habe einen 12 Ohm / 25 Watt
—————
Echt 12Ohm, mal ohne nachrechnen, ist das doch fast ein Kurzschluss....?

FreshB

Kurzschluss sind 0 Ohm. Alles > 0 Ohm ist kein Kurzschluss.

Dein 60 Watt Halogenscheinwerfer hat eine Glühbirne mit ca. 3 Ohm Widerstand. Sonst kommst Du bei 13,5 V nicht auf die Leistung.

Bei einem laufenden Motor liegen über die laufende Lichtmaschine ca. 13,5 V im Bordnetz an. Das sind dann bei:

12 Ohm > ca. 15 Watt

10 Ohm > ca. 18 Watt

8 Ohm > ca. 22 Watt

etc.

Die Formel dahinter lautet: P = (UxU) / R

Pillepalle

Zitat von FreshB

Ich habe einen 5,75 Zoll verbaut. Eine recht große Auswahl findest Du bei "ledperf" als 7 Zoll.
Beispiel
https://www.ledperf.de/led-scheinwerf…en-p-32920.html
Ich habe mich aber mit den Scheinwerfern nicht beschäftigt (Zulassung, Montage etc.).
Die Thematik des Anschlusses ist jedoch am Ende des Tages identisch was "Widerstände" angeht. Eben abhängig vom Scheinwerfer selbst (welche Leistung verbraucht dieser) und welche Can-Bus Logik hat dein Motorrad (davon abhängig brauchst auch für Abblend- und Fernlicht weitere Widerstände).

Ja, ist richtig, dass das bei allen Scheinwerfern identisch (mit evtl. anderen Werten) abläuft. Ich wollte eh die automatische Umschaltbox von Highsider verwenden. Zu den von dir verlinkten Scheinwerfereinsätzen hab ich schon viel gehört. Der eine sagt, dass doch kein e-Zeichen vorhanden ist, der andere sagt, dass der Ring nicht als Tagfahrlicht zu gebrauchen ist usw. Ich glaube, da muss man einfach mal testen.

FreshB

Ich wollte unbedingt die Optik von JvB Kit haben mit dem kleineren 5 Zoll Scheinwerfer. Laut Angabe alles mit Zulassung. Habe es aber ehrlich gesagt nicht auf dem Scheinwerfer selbst geprüft. Vertraue da voll und ganz. Jetzt ist es eh zu spät.

Die automatische Box sieht aber auch massiv aus mit vielen Kabeln. Respekt, da wäre schon meine Motivation an ihrer Grenze.

Niddam

Zitat von FreshB

Kurzschluss sind 0 Ohm. Alles > 0 Ohm ist kein Kurzschluss.
Dein 60 Watt Halogenscheinwerfer hat eine Glühbirne mit ca. 3 Ohm Widerstand. Sonst kommst Du bei 13,5 V nicht auf die Leistung.
Bei einem laufenden Motor liegen über die laufende Lichtmaschine ca. 13,5 V im Bordnetz an. Das sind dann bei:
12 Ohm > ca. 15 Watt
10 Ohm > ca. 18 Watt
8 Ohm > ca. 22 Watt
etc.
Die Formel dahinter lautet: P = (UxU) / R
Du Fux du, stimmt, bin schon jetzt froh mich in diesem Forum angemeldet zu haben!

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Dave_R9T

Zitat von FreshB

Also, ich bin auch schlauer. Habe alles gestern verschaltet und funktioniert jetzt einwandfrei. Folgende Funktionen habe ich mit der Verschaltung:
Box mit TFL Schalter:
- Standlicht bei Zündung ein (Motor aus)
- TFL bei Motor an
- Schalter für Abblendlicht ein/aus
Bauteile:
- Box
- Adapter für H4 Stecker
- 5A Sperrdiode
- 3x Widerstände für Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht
Wichtig: Man muss NICHT die gesamte Leistung der Halogenbirnen simulieren. Die Summe aus LED Leistung plus Widerstand wie folgt funktioniert bei meiner Racer. Damit habe ich keine Can Bus Meldung im Kombi:
- Standlicht ca. 2,1 Watt
- Abblend und Fernlicht ca. 25 Watt
D.h. wenn dein Abblendlicht wie oben beschrieben 15 Watt zieht, brauchst ca. 10 Watt am Widerstand. Das sind dann R=(UxU)/P also 18 Ohm.
Ich habe bei mir nen 12 Ohm (25 Watt) Widerstand gekauft. Verbrauche also 15 Watt. Das Ding wird mega heiss. Ich würde unnötig keinen kleineren Widerstand verbauen. Du wirst ja 90 Prozent der Zeit mit TFL fahren, d.h. der Widerstand wird permanent heiss sein. Die 50W oder 100W Widerstände sind zu gross. Aber wenn Du den Widerstand am Rahmen fest machst, kann der gut die Wärme abtransportieren.
Fernlicht macht nix aus. Zieht ja nur Strom wenn Du Fernlicht einschaltest. Wird somit nicht warm.
Für das Standlicht habe ich nen 86 Ohm 10 Watt verbaut. Zieht also ca. 2,1 Watt. Die kleineren 5 Watt kannst vergessen, werden übelst heiss.
Zwecks Verschaltung: Du brauchst eh nen Adapter vom Standlicht zur Box. Gibt fertige Kabel. Da einfach z.B. den Widerstand zum Standlicht parallel reinlöten.

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Danke Dir vielmals für die ausführliche Antwort,hatte mir die 12 Ohm (25 Watt) Widerstände vom Typ RND155-25-12RF gekauft und anstelle der 50Ohm eingesetzt leider mit dem Ergebnis da ich bei Abblend und Fernlicht wieder eine Fehlermeldung habe, bei 50Ohm sind die weg.

Werde am Wochenende weiter basteln aber ich habe schon parallel einen Klar-glas H4 Einsatz gekauft und werde mit hoher Wahrscheinlichkeit das Thema LED Scheinwerfer auf Eis legen da es mich gerade nur abnervt. Musste noch feststellen das der Scheinwerfer nen Defekt hat es leuchten immer beide LED die untere und obere und Fernlicht funktioniert nicht korrekt. Mit einer Baugleichen Typ ist alles ok bis halt auf die Fehlermeldungen.

icefall

Hallo zusammen,

ich fahre eine R NineT BJ 2018 (Euro4) und habe mir frisch den Highsider TYP 8 zugelegt. Der hat m.E. ein tolles Design.

Trotz Nutzung des beigelegten Widerstands erscheint bei mir eine Fehlermeldung. Sogar geht der Scheinwerfer nach wenigen Sekunden ganz aus.

Habt ihr ggf. noch ein Tipp für mich?

Danke und viele Grüße,

Christian

FreshB

Zitat von Dave_R9T

Danke Dir vielmals für die ausführliche Antwort,hatte mir die 12 Ohm (25 Watt) Widerstände vom Typ RND155-25-12RF gekauft und anstelle der 50Ohm eingesetzt leider mit dem Ergebnis da ich bei Abblend und Fernlicht wieder eine Fehlermeldung habe, bei 50Ohm sind die weg.
Werde am Wochenende weiter basteln aber ich habe schon parallel einen Klar-glas H4 Einsatz gekauft und werde mit hoher Wahrscheinlichkeit das Thema LED Scheinwerfer auf Eis legen da es mich gerade nur abnervt. Musste noch feststellen das der Scheinwerfer nen Defekt hat es leuchten immer beide LED die untere und obere und Fernlicht funktioniert nicht korrekt. Mit einer Baugleichen Typ ist alles ok bis halt auf die Fehlermeldungen.

Das ist echt seltsam, dass die 50 Ohm funktionieren und 12 Ohm nicht. Passt irgendwie gar nicht in eine vermutete Logik. Mehr wie blöd, dass man hier tatsächlich nur mit try and error ans Ziel kommt.

Bei wir war es so, dass erst die komplette Verschaltung funktioniert. Beim nach und nach Verbau kamen immer neue Fehlermeldungen (1. und 2. Widerstand war i.O., mit Diode dann nicht, mit dem 3. Widerstand war es wieder in Ordnung). Die Box hat scheinbar keine integrierten Dioden und sobald Du auf der Eingangsseite die erforderlichen Widerstände anschliesst, fließen scheinbar Kriechströme. Einfach nur zum verzweifeln.